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儿时最盼的是过年，做年糕是过年的前奏，乡间过年的气氛，从做年糕起就越来越浓了。晨起看天：灰濛濛、不冷、无风，祖母说天在焐雪。在老屋里做年糕，暖意融融，已经有了过年的气氛。母亲早早地起来，在灶间忙著作准备。三眼灶上大镬里的水正在预热，待做年糕的师傅一到，就可蒸煮年糕粉；隔壁一间的门旁放著石捣臼，房中搁起两块金漆作板，等会儿我们就坐在两边印年糕，中间一横则专为作板师傅而设。前来帮忙的师傅其实是本村的农民，若论辈份，大多未出五服。他们有做年糕的手艺，每年这时
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男女老少齐上阵。小小的一间店舖，年糕的香味随着热腾腾、白乎乎的蒸气弥漫开来，炉火透射出灼人的热力。购买年糕的客人一边排队等待，一边围炉取暖，年味就这么一圈一圈漾开来。在常州，几乎每个吃脚踏糕的都知道「清浩」这个名字。从重阳节到次年劳动节，清浩粮店每天几乎都要做三四千斤脚踏糕，不光供应给常州大小菜场，还要接受络绎不绝的「私人订制」。「吃了这么多年脚踏糕，还是老李家的最好。」家住郑桥的蒋旭章告诉记者，「他水头看得准，韧劲儿足，上海、无锡人都专门赶过来买他们家的脚踏糕
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磨粉隆隆儿女忙，年来除岁亦寻常，举家忧患浑忘却，圆子甜咸次第尝。羯鼓催花事可疑，病床无俚且支頣，寒梅不入平常市，银柳萧疏插一枝。厨下烹调让老妻，合家团叙总难齐，盘中鱼肉杯中酒，史喜慈茹与荸荠。窗外频闻辟拍声，迎新鞭炮满春城，儿孙绕榻堪娱老，四害歼除看太平。
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惆怅的，每一酒杯都是失重的。高高挂在屋顶上空的红灯笼是一双深情的双眸，在时空高处守望远走他乡的游子，清点他们挂在脸上的清澈泪水。一副副对联红光满面，幸福地偎依在门框上，那些浓缩希望和幸福的汉字，浑身散发著年味深长的光芒。黄昏时，母亲斜靠在村口的一棵老树上，望断天涯……年关将近，口袋里的车票像一面风帆，汹涌在胸口的思念载着乡愁这沉沉的航船，在夜幕下披着月色划呀划，驶向梦境深处。年来了，游子体的每一根血脉，都是流向故乡的一条条溪流，所有的忧伤和幸福都发源于一个
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在城市生活久了，不免对城市里的一些生活方式感到厌倦，比如城市里过年（春节）时喧闹和浮滑的人情世故。今年春节，我提前和家人商定：回家乡过年。我的家乡在豫西南南阳盆地的东北边沿上，属方城县（古称裕州）管辖，这里地势平坦，物产丰富，乡野间民风淳厚，邻里间和睦相处，千百年来，一直沿袭著传统的人文风俗习惯，尤其是过年过节的风俗，更是年年岁岁都演绎著同一个版本，重复著千载不变的路数。进入腊月（农历十二月），一股淡淡的「年味」便在田野村落上弥漫开来。腊月初八，「腊八粥
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困苦生活的压迫。所以过年对广大的穷苦农民而言，等于是一年之中唯一能够享受人的乐趣的日子，他们那麽珍惜过年是不难理解的。反过来看，在现代工商社会中，有闲阶级的人数愈来愈多，外界的刺激与娱乐方式也愈来愈多，「五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽」，年节的欢乐对现代人来说，只不过像吃腻了山珍海味后的大鱼大肉，当然难以引起欢欣企盼之情了。因此，过年也就只好委屈的降格为春节。但无论如何，春节仍然是国人最大的节庆，是我们在一年中唯一能够把一切事业、琐务摆在一边的节日，而民间对
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心白菜（福州人叫山东府白）一起煑的，味道特别好。吃时再加些醋、胡椒末，就更加开胃了。猪肉、猪头和鸭子煑过一阵后，即取出，另用酱油、五香等，做成卤肉、卤鸭，切块出售。故吃山东粉时，还可以吃到卤肉、卤鸭。同时，这种山东粉担子还兼卖鱼丸，当中有肉饀，味交鲜美。粿店福州有一种点心店，叫做「粿店」（福州人称年糕为粿），虽名为「粿」店，实则不仅卖煎熟的年糕，还卖些别的点心，如肉包、烧卖、千层糕、卤面，以及上述的元宵丸、蛎饼、鼎边糊等等，不下一二十种，但顾客多半是吃元宵
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的竹园里，坐在祖宗的坟头上。那微弱的从竹叶间隙射漏下来的月光足够供我阅读课外之书。静静坐在坟地上夜读，是消磨过剩时光的最佳方法，当然少不了词句醉人的沈从文散文恰到好处的点缀。皎白的皓月，透过竹子的叶缝，洒下一抹银辉；举头直视东海的晴空闪烁著的满天星斗；还有身边轻轻吹拂著夹杂着浓重的海洋咸味和竹叶清香的微风，为这腻得醉人的夏夜，平添了一个盎然的诗意。我总爱阅读从文先生的散文。其因有二：一是我的童年生活与先生的很相近似；为是先生虽也只是小学的学历，却自学
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